Провела ночь в узбекском плацкарте: неприятный опыт, который отложится в памяти навсегда
Путешествие сквозь сон: две ночи в узбекском плацкарте, которые оставили неизгладимый след
Железнодорожные путешествия по Узбекистану – это не просто способ перемещения из пункта А в пункт Б, а скорее глубокое погружение в местный колорит и, порой, настоящее испытание на прочность. Эти поездки, особенно две ночные смены в плацкартных вагонах, оставили после себя не только яркие воспоминания, но и ощущение физического дискомфорта, заставляя проникнуться искренним сочувствием к каждому попутчику.
Две недели, три города и железнодорожная лотерея
За неполные две недели, насыщенные открытиями, мне посчастливилось исследовать сердце Узбекистана: от динамичного Ташкента до исторической Бухары и, конечно, до жемчужины Востока – древней Хивы. Передвигаться между этими городами приходилось исключительно по железной дороге. Билеты, зачастую приобретаемые в последний момент, редко позволяли выбирать идеальные места. Лишь несколько раз мне удалось заполучить желанную нижнюю полку, и именно эти ночные переезды оказались самыми изматывающими за всю поездку.
Узбекский плацкарт: обманчивая внешность
Внешне узбекский плацкарт напоминает капсулу времени, переносящую лет на тридцать назад: те же старомодные вагоны, которые в российских реалиях уже давно стали музейными экспонатами. Четыре спальных места, компактные столики между ними. Розетки, скорее, для вида, чем для зарядки. Об интернете можно только мечтать, как и об индивидуальном освещении. Весь вагон словно застыл в прошлом, игнорируя любые попытки шага в ногу со временем.
Полками, впрочем, укрыты яркие, пёстрые накидки, придающие интерьеру некую праздничность. Постельное белье выдается каждому пассажиру, его стоимость уже включена в цену проезда, и отказаться от него, по правилам, невозможно.
Вагон-ресторан, ставший спальней, и чай, как дома
Вагон-ресторан? Скорее, вагон-спальня. Ожидать там полноценного обеда – наивная иллюзия. Вместо ароматов национальной кухни здесь витает лишь умиротворяющий храп – местные жители превратили его в свою зону отдыха. Ассортимент еды крайне скуден: снеки, шоколадные батончики и скромные печеные пирожки, приготовленные на импровизированной мини-кухне. Большинство пассажиров предпочитают брать еду с собой: от домашней курицы в фольге до свежих лепешек и огурцов. Настоящая узбекская гастрономия, упакованная в ланчбоксы.
Зато чай – это отдельная история и предмет гордости. Его предлагают бесплатно, на выбор: зеленый или черный, всегда с крупными кусками сахара. Подают его не в привычных кружках, а в традиционных чайниках, как это принято в узбекских домах. При просьбе о кружке проводники могут даже не понять – здесь напитки употребляют исключительно из пиал.
Туалет – испытание для самых стойких
Если бытовые неудобства с едой казались пределом, то посещение туалета быстро развеивало это заблуждение. Унитазы с такими миниатюрными ободками, что одно их зрелище вызывало желание поскорее ретироваться. Отсутствие жидкого мыла и, разумеется, каких-либо одноразовых покрытий для сидений. Поддержание санитарии в таких условиях – задача не из легких, требующая запаса антисептиков, влажных салфеток и, безусловно, стальных нервов.
Жара, от которой некуда деться
Внутри вагона царила атмосфера раскаленной сауны. Температура воздуха легко достигала 35 градусов по Цельсию, и это не было преувеличением. И если европейская туристка могла хоть как-то облегчить свое положение, облачившись в легкую футболку, то местные женщины, соблюдающие традиции, оставались в многослойных нарядах и платках. Подобный "термический" формат путешествия превращался в истинное испытание для каждого, кто не привык к столь экстремальным условиям.
Главная проблема – не жара и не туалеты. Это... ноги
Однако все предыдущие неудобства меркли перед главной проблемой, которая проявилась ночью. Лёжа на нижней полке, я с ужасом осознала: мои ноги попросту не помещаются! При росте 161 см мои пятки предательски свисали, делая сон на спине совершенно невозможным. Единственным спасением оставалась поза эмбриона, но и она не давала долгого покоя – во сне тело неизбежно меняло положение. И тут начинался настоящий кошмар: стопы оказывались в проходе, становясь мишенью для случайных пинков и наступаний. Боль, бесконечные пробуждения, сон исчезал как таковой.
К утру тело чувствовало себя совершенно разбитым, ноги отекали, а ощущение было таким, будто я пробежала марафон. И самое неприятное – впереди предстоял еще один аналогичный ночной переезд...
Боковушка: апгрейд в ад
Вторая ночь принесла с собой новый уровень дискомфорта. На этот раз мне досталась боковая нижняя полка. Проблема свисающих ног сменилась на другую: теперь стопы упирались прямо в стену. Даже свернувшись калачиком, вытянуть ноги не представлялось возможным. Пространство было настолько ограниченным, словно я находилась в консервной банке. Заснуть в таких условиях казалось почти невыполнимой миссией. Даже перелеты на лоукостерах, известные своим минимальным комфортом, теперь воспринимались как роскошь по сравнению с этой железнодорожной пыткой.
Звуки Востока на колесах: симфония попутчиков
Помимо физических неудобств, каждая поездка сопровождалась уникальной звуковой палитрой. Ритмичный стук колес по изношенным рельсам смешивался с постоянной симфонией человеческой активности: приглушенные разговоры, редкий громкий смех, шелест упаковок с едой и умиротворяющий храп спящих пассажиров. Это был настоящий микрокосм жизни, сжатый в узкой металлической трубе, где понятие личного пространства растворялось, а коллективный ритм движения диктовал существование каждого.
Но есть и светлая сторона: люди
И все же, несмотря на все бытовые испытания, узбекские попутчики – это отдельная, светлая глава в этой истории. Открытые, необычайно добрые, невероятно щедрые на общение и внимание. Улыбка, предложенный чай, пара кусочков лепешки – они делятся всем, что имеют, без тени корысти. Время в их компании пролетает незаметно, и именно эти встречи делают даже самые изнурительные поездки по-настоящему теплыми – в самом глубоком смысле этого слова.
Итак, Узбекистан – страна, которая, несомненно, манит и оставляет неизгладимый след в сердце. Но если выбирать способ передвижения, то плацкарт на узбекских железных дорогах – это испытание, а не комфортное путешествие. Эти две ночи без сна наглядно продемонстрировали, что железнодорожные поездки могут быть далеки от киношных образов. Отсутствие элементарных удобств в ночных рейсах узбекских поездов – проблема, требующая внимания. Очень хочется верить, что грядущие перемены принесут долгожданный апгрейд, иначе такое приключение останется уделом лишь самых выносливых и нетребовательных духом.
Читайте также: